Kall motor rycker på låga varv

[Mogge]

I den som kommer från tanken. Sitter det en liten dosa på slangen? Isf är det en pulsdämpare, där brukar det vara lämpligt att kapa loss plastslangen (om den inte redan är utbytt till en gummi) och sedan på själva anslutningsnippeln.

Mvh Jonas

[MartinP]

Glömde bort att fråga en till relevant detalj, vad ska jag har för diameter på bensinslangen jag köper samt T-kopplingen?

Jag var ute och mätte resistansen nyss och upptäckte till min förmodan att resistansen mellan stift 15 och jord var oändlig. Vad använde jag som jord? Ja, det enklast möjliga. I mitt fall så var det hålet i plåten som användes för att skruva fast plastbiten (vad kallas den mer exakt?) som täcker ECUn. Har använt mig av denna punkt tidigare som jord och det har fungerat bra.

Resistansen mellan 14 och 32 var dock helt riktigt inom gränserna (272 ohm) så nu undrar jag vad det kan vara som, orsakar brottet. Jag försökte röra på kabeln som leder in till ECUn genom att vicka samt dra i den lite försiktigt, men det gav inga som helt utslag. Några idéer?

[Mogge]

Hej! ¨

mellan stift 15 och jord, om du har tempgivaren inkopplad skall du ha samma motstånd som lufttemgivaren!!!!!!!!!!!!

Mät igen, samma värde? Mät i kontakten till tempgivaren och stift 15, och se om du har avbrott. (vitblå kabel, dra tillbaka gummikåpan)

Tror det är 8 mm slang om jag inte är ute o cyklar.

Mvh Jonas

[MartinP]

mellan stift 15 och jord, om du har tempgivaren inkopplad skall du ha samma motstånd som lufttemgivaren!!!!!!!!!!!!

Vad har lufttempgivaren för motstånd? Jag mätte en massa gånger idag och det var hela tiden samma värde, det rörde sig inte ens.

Ska ta och titta det en gång till då och dra tillbaka gummikåpan denna gång.

[Mogge]

Hej!

Luftttempgivaren mätte du mellan 14-32. Kylvätskegivaren mellan 15 och jord.

Dessa två givare är av samma typ PTC motstånd och ska ha "samma" värden i lika temperatur.

Mvh Jonas

[MartinP]

För att visa att jag verkligen gjorde som du sa så tog jag en bild på kabeln.



Räknat från höger till vänster så har vi 1 - > 18 på den nedre raden och 19 -> 35 på den övre. Jag mätte resistansen mellan 15 och jord och det gav som tidigare sagt ingeting. Sen tog jag och mätte mellan 15 och kabeln som går in i tempgivaren och den visade också oändligt motstånd Jag mätte även motståndet mellan 14 och kabeln till tempgivaren och det visade ett normalt värde, men eftersom det är 15 som spelar roll så tyder det på att något inte är som det borde vara. Uppenbarligen har jag ett brott någotstanns, frågan är vart. Någon som har nån idé om hur man löser ett sådant problem?

[Mogge]

Hej!

Du har mätt givaren? mät själva givaren, den har två anslutningar (dubbla motståndselement) mät båda mot jord. (samma värde i båda)

Du har mätt i rätt kabel?
Skala sedan av höljet till kabeln vid givaren, det händer att kablen vickas av av motorns rörelse. Drag försiktigt i kabeln och se om den är töjbar (kardelerna är av och bara plasthöljet som är helt)

Mvh Jonas

[MartinP]

Du har mätt givaren? mät själva givaren, den har två anslutningar (dubbla motståndselement) mät båda mot jord. (samma värde i båda)

Tempgivaren har mycket riktigt två pinnar och vid uppmätning av resistans mellan de vardera och jord fick jag oändligt.

Jag skalade av höljet och kabeln såg fin ut, jag kände dock att stiften rörde sig något inuti själva kontakten när jag drog och tryckte in kablarna.

Vad nu?

[Mogge]

Höpp!!!

Har du oändligt motstånd i givaren? Då är den ju trasig!

Mvh Jonas

[MartinP]

Nej nej, inte i givaren. Mellan första pinnen och jord är det oändligt och likaså mellan andra pinnen och jord vilket stämmer då det visar att det inte är kortis någonstanns.

Imorgon provar jag att klippa bort en del av kabeln tillsammans med kontakten och mäter resistansen mellan pinnen och kabeln så får vi väl se om det ger något utslag, vilket jag hoppas på för då är det bara att åtgärda ett enkelt fel så kommer min 480 att äntligen fungera som den borde!

[Mogge]

Hej Martin!

Mellan jord och en pinne ska du ha motstånd! Mellan nästa pinne o jord ska du ha lika mycket motstånd, det är nämligen två givare i en kropp!

PTC 290 ohm vid 20 grader +- 20 ohm

Mellan de två stiften dubbla motståndet!

Mvh Jonas

[020, Esko Antikainen]

Hej!
Idag tittade jag på den tidigare utbytta kylvätsketemperaturgivaren. Den har nummer B16 i schemat. Den har enbart ett element men i schemat är den utritad som två? Den ritade bilden på givaren stämmer med den monterade (en annan givare för motorer med hjälpkylvätskepump?) Det andra elementet styr tydligen hjälpkylvätskepumpen som inte finns på min ES87:a.
På en Fenix ECU är den ansluten mellan stift 15 på ECU-kontakten och jord.
Således den ena kabelkontakten från tempgivaren ska ha jordkontakt och den andra gå till stift 15 på ECU-kontakten.
Esko

[MartinP]

Jag har nu varit och mätt upp precis som du sagt och fick då result som stämde överrens med din beskrivning. Mellan ett av stiften på kontakten till temperaturgivaren och stift 15 på kontakten till ECUn hade jag en resistans på cirka 0.02 ohm. Därefter återanslöt jag kabeln som går till ECUn till själv ECU boxen och fick då när jag mätte mellan det andra stiftet på kontakten till temperaturgivaren och jord, en resistans på cirka 0.02 ohm där med. Här verkar alltså allting stämma, frågan är var i elektronik felet uppstår i sådana fall. Jag fick information från Esko om att denna kabel som går till temperaturgivaren möjligtvis har ytterligare en kontakt någonstanns som den möts med innan den går in i själva ECUn. Är det någon som kan bekräfta detta?

Utöver detta så spånade jag lite fritt i motorrumet idag på jakt efter något onaturligt och fann till min förvånan att det hänger totalt fem kablar ute i det friska vädret, utan att göra någon nytta. Är det någon som vet vad de har för syfte?

Här har jag en bild som illustrerar dessa kablar:

[Mogge]

Martin!

Om du mäter direkt på tempgivaren vad får du för värde då?

De lösa kontakterna är mät, jordning, startmotor och ac kontakter.

Mvh Jonas

[MartinP]

Då får jag någonstanns mellan 270-290, förutsätt att bilen stått ett tag.

Har nu varit nere och mätt ytterligare än gång för att utesluta eventuella mät fel och fick då följande:

För att stift 15 på ECUn (temperaturgivaren) ska vara jordad så måste ECU kontakten vara ansluten till ECUn. Är den det så får jag en resistans på 215 ohm mellan stift 15 och jord. Mäter jag mellan stift 15 och stift 10 (jord) så får jag exakt samma resistans.

Det verkar alltså som att man kan utesluta temperaturgivaren då allt stämmer, vilket betyder att det enda verkar vara fel är antingen spridarna eller bränsletrycksregulatorn. Vad tycker ni om detta?

[020, Esko Antikainen]

Herrar BILSKRUVARE!

Jag har tagit del av Martins problem och gör nu ett försök att sammanställa data.

1. Jag träffade Martin för ca ett år sedan och då gjorde vi en CO-mätning. Ca 2,5% helt OK.
2. Vid vår senaste träff för några veckor sedan konstaterade vi följande:

Kompressionsprov OK. Ca 14 Bar på alla cylindrar.
Alla tändstift var mer eller mindre sotiga.
CO halten alldeles för hög. Ca 7,5%. Den reagerade för inställningspotentiometern men det gick inte att justera till ”normalvärde”.
Motoroljan luktade bensin.

Om jag förstått Martin rätt har han bytt kylvätsketemperaturgivaren och även provat med en annan ECU ( rätta mig om jag har fel Martin!)
Han har även mätt upp anslutningarna från givaren till ECU:n. De verkar vara OK.

Slutsatsen är att motorn får för mycket bränsle eller för lite luft
Vad detta beror på kan jag inte förstå.

Den enda förklaringen jag kan komma på är att insprutarna läcker eller öppnar för lång tid.

Har någon annan nya idéer eller någon annan förklaring?
Jag har aldrig råkat ut för detta problem med insprutningsmotorer tidigare. Det har alltid tidigare varit defekta givare.

Så tacksam för tips och idéer hur man ska lösa detta.

Esko

[MartinP]

Kom och tänka på en annan sak som vi pratade om tidigare när vi försökte utesluta felkällan, nämligen tändsystemet. När jag tidigare mätte tändsystemet och gjorde enligt Haynes boken så fann jag att gnistrorna från fördelardosan kom i ett väldigt ojämnt tempo, vilket är något man inte borde få. Kan det vara så att tändsystemet är orsaken till mina problem? I sådana fall så är styrenheten till tändsystemet trasig. Vad tror ni om detta?

[Mogge]

Hej Martin!

Är du inte inte ute med plakatet idag

Spontant tror jag inte tändningen är ditt problem.

Det verkar ju som om temgivaren är uppmätt och klar.

Åter till bränsleproblemet. Har hakat upp mig på att ni säger att två insprutare läcker.

När ni mätte tryck, provade ni då att klämma åt både retur, tryckledning och båda två när ni hade tryck på? (men pump av)

Klämmer man åt retur och tryckledning så ser man ju tryckfallet i fördelningsröret och ev om några insprutare läcker.


Prova gärna mät spänning över insprutarna, denna spänning ligger på ca 0,7 volt vid start och sedan 0,3-0,5 volt vid tomgång. Mät i kontaktstycket vid ingången till motorn (dra tillbaka gummit)

2 insprutare är kopplade till en ledning (svart röd), de andra två till nästa (svart röd)och sedan har du två jordledningar(grå röd)

Mvh Jonas

[MartinP]

Vi mätte aldrig upp trycket då vi inte hade någon manometer.

Prova gärna mät spänning över insprutarna, denna spänning ligger på ca 0,7 volt vid start och sedan 0,3-0,5 volt vid tomgång. Mät i kontaktstycket vid ingången till motorn (dra tillbaka gummit)

Du menar alltså kontaktstyckena som går in i varje insprutningsventil från insprutningsgrenröret?
Hur har du tänkt dig att man ska komma åt insprutningsventilerna utan att ta loss insugsgrenröret? Två av insprutarna skyms av röret.

Här även tänkt att mäta upp trycket i bränsleslangen så fort som möjligt, men jag måste veta vad jag ska ha för diameter på t-kopplingen samt det skarvande röret. De 8mm som du nämnde förut Mogge, vet du om det stämmer?

Här även hittat lite info i Haynes där Lednings/rest trycket anges för alla motorer och för min B18E så står det: 2.5/2.3 - 2.4 bar. Om jag tolkat termerna rätt så är detta alltså matning/retur tryck. Stämmer detta?

[Mogge]

Hej!

Nej, det finns ett kontaktstycke mellan motor o kaross, ungefär där trycklangen kommer med bränsle.

Gå på 8 mm, är det 6 så kan du ju bara klämma åt hårdare, det är iaf 14 mm miniklammer.

Det är tryckleningen som ska ha detta trycket, returen är i princip trycklös. OBS kläm inte åt om du har pumpen igång!

Resttrycket, när pumpen slår ifrån ska trycket inte sjunka för lågt efter typ 20 min=startsvårigheter.

Mvh jonas

[MartinP]

Det enda som återstår nu är alltså själva bränsleröret som jag behöver en väldigt kort bit utav. Att köpa 5m från biltema låter som en klar överdrift så jag tänkte att jag kanske kan demontera en bit på bilskroten. Jag antar att alla de flesta bilar har ett bränslerör av koppar någonstanns, frågan är var? Brukar rören vara synliga under huven eller sitter de under bilen?

[Mogge]

Hej!

Slangen under bilen och upp i motorrummet är i plast, det är denna som du får kapa vid anslutningen till alu röret (bränslefördelningsröret)

Lite osäker på om det sitter pulsdämpare på 87:orna (då ersätter du plastslangen mellan pulsdämparen, (en lite klocka) och slangen ner till fördelningsröret med en gummislang)

Annars får du skaffa en kopparhylsa som du sticker in i plastslangen, annars kan du inte spänna åt klammern för då pressas plastslangen ihop.

Mvh Jonas

[MartinP]

Jag har ännu inte lyckats få kopplingen att bli tät, trots försök med slangklämmor och undrar nu om det kanske är så att jag använder fel typ av slangklämmor. Du nämnde minislangklämmor Mogge, vad är det för skillnad mellan de och "slangklämmor"? De finns i samma dimensioner, men ser olika ut.

[Mogge]

Hej Martin!

Det duger med alla typer av slangklammer, men har du 8 mm slang på 6 mm anslutning så kan det vara lite klurigt.

Miniklamman har en skruv, som går att skruva bort, utanpå och är mer anpassad till "finare" åtklämmning.

Där du klämmer åt slangen, är det metall eller plastslang? Om det är plastslang så måste du ha stödhylsor som sticks in i plastslangen annars deformeras denna!

Mvh Jonas

[MartinP]

Där jag klämmer åt är det mycket riktigt en plastslang, det är ju slangen som går till inloppet på insprutningsgrenröret.
Om jag förstått det rätt så ska alltså en stödhylsa i vardera ände av slangen tryckas in innan jag sätter in kopparröret och klämmer ihop. Vad jag inte förstår är hur man kan trycka ihop slangen så att skarven blir tät om man använder en stödhylsa. Är den inte väldigt hård?